Путешествие по Бирме с фотоаппаратом 40 лет назад. Поездка в Паган
Заключительная часть заметок Д. Семенова о путешествии по Бирме в 70-х годах прошлого века. Предыдущая часть здесь: поездка в Таунджи.
В 1978 г. мне удалось совершить поездку в древнюю столицу Бирмы город Паган по маршруту Рангун, Мандалай, Паган. На этот раз мы с другим коллегой и советским водителем, профессионалом, поехали на машине Тойета Краун. До Мандалая добирались по уже описанной дороге без приключений.
Из Мандалая выезжали в соседние городки Амарапура, Ава, Сагаинг. В этот раз удалось больше времени посвятить Мандалаю и его окрестностям. Запасшись рядом рекомендательных писем, мы посетили места, которые в предыдущий приезд в этот город, не смогли посетить, в частности, музей королевского дворца. Мы познакомились с директором музея г-жой До Тин Хла, которая и организовала посещение музея.
Директор музея предупредила нас, что в музей, расположенный на территории крепости, мы должны будем въехать через армейский КПП, расположенный у ворот крепости, в ее автомашине.
В крепости имеется 12 ворот (см. фото № 1), по три с каждой стороны, к которым ведут столько же мостов через канал, окружающий стены крепости (см. фото № 2). В назначенное время До Тин Хла заехала за нами в своей старенькой микролитражке. Мы с ней в этой машине беспрепятственно проехали КПП и, поколесив немного по территории крепости, подъехали к одноэтажному зданию музея.
Директор (см. фото № 3) рассказала нам о жизни королевского двора, показала экспонаты: личные вещи короля и членов его семьи, украшения, огромные церемониальные зонты, кареты-носилки, в которых передвигались король и его родственники, музыкальные инструменты придворного оркестра, монеты (см. фото №№ 4, 5, 6).
Сохранилось несколько старинных фотографий королевской семьи. У короля Тибо было 400 жен и наложниц. Быть не только женой, но и наложницей тогда в Бирме считалось очень престижным. Придворные всеми возможностями старались пристроить в этот гарем своих дочерей и родственниц. В результате, судя по оставшимся фотографиям, отбор страдал объективностью, многие жены и наложницы уступали своей внешностью обычно довольно симпатичным простым бирманкам. Так что короля можно даже пожалеть.
С помощью рекомендательного письма мы посетили также еще одно мемориальное место – дом одного из деятелей левой оппозиции, в котором в 1943 г. в условиях японской оккупации руководители борьбы с британскими колонизаторами приняли решение о создании национальной армии и развертывании сопротивления японским оккупантам.
Мы сидели за столом, за которым руководители сопротивления приняли это решение, на креслах есть надписи, удостоверяющие этот факт. На снимке № 7 фото семьи из этого дома.
Мы посетили соседний с Мандалаем городок Амарапура, который до 1857 г. был столицей Бирмы. В городке много пагод, молелен, и, соответственно, изображений Будды. Следует отметить, что все изображения Будды – стоящего, сидящего, полулежащего – строго канонизированы, включая положение его рук, ног, складок одежды и даже количества завитков волос в прическе. Одним из таких канонизированных изображений является статуя Будды, прикрытого капюшоном змеи (см. фото № 8). Такая статуя отражает мифический сюжет о том, как Будда, проповедуя свое учение, забрел в пустыню, обессилил от голода и жажды, и жизнь его была спасена очковой змеей, которая прикрыла Будду своим капюшоном от испепеляющего солнца.
У одной из пагод в Амарапуре мы за небольшие деньги купили, как это делают многие бирманцы, тонкий листок фольги сусального золота. Нам помогли прикрепить его специальным клеем к ступе, блестящей золотом от тысяч таких же листиков.
По дороге к еще одному соседнему городку Ава, также когда-то бывшему бирманской столицей, встретилась мастерская, где из камня вырезались Будды для заказчиков (см. фото № 9).
Там же у одной из пагодок (см. фото № 10) мы сделали снимок предсказателя судьбы (фото № 11). Гадальщики разного рода пользуются большой популярностью в Бирме. Наш водитель тоже попытался у него узнать свое будущее. За несколько кьят предсказатель, изучив ладони нашего друга и положение звезд на момент его рождения, напророчил ему большое счастье в будущем, в виде двух последовательно новых жен. Однако того факта, что буквально через месяц нашего водителя досрочно откомандируют из-за злоупотребления спиртным, гадальщик предсказать не смог. Видимо, не учел роль малоизвестных «черных дыр».
Город Ава расположен на берегу реки Иравади. Отсюда открывается живописный вид на раскинувшийся на холме противоположного берега город Сагаинг (см. фото № 12). Неподалеку от Авы проходит автодорожный мост через Иравади, по которому мы перебрались на западный берег реки. Там (см. фото № 13) спустились к реке.
У кромки воды стояла грузовая машина без кузова, на месте которого, прямо на раме была прикреплена большая металлическая бочка. В эту бочку два бирманца в подобранных выше колен юбках заливали ведрами воду из реки. Грузовик, явно много повидавший на своем веку, с кабиной без дверок, имел на капоте гордую эмблему ЗИС.
То, что в Бирме, особенно в Рангуне, на каждом шагу встречались наши «Москвичи» 407 и 408 уже было привычно, их ввозили в страну после вышеупомянутого визита в Бирму Хрущева и Булганина. «Москвичи» 20 лет бегали по дорогам Бирмы и нравились местным жителям простотой, надежностью и относительной дешевизной. Давно кончились запчасти, местные умельцы научились изготавливать некоторые из них на примитивных станках, но ценились, конечно, оригинальные.
Наши бирманские знакомые, владевшие «Москвичами», просили привезти им из отпуска эбонитовые шестерни, кажется от коробки передач. Местные умельцы научились вырезать шестерни из брони подбитых японских танков, но их ресурс был в десятки раз меньше, чем российских, сделанных из эбонита.
А тут, под Сагаингом, нам впервые довелось увидеть наш грузовик, при том, судя по марке, 40-х годов выпуска. Водитель, он же хозяин машины, объяснил, что покупал ЗИС из «десятых» рук и не знает, как тот оказался в Бирме. Поскольку водовозный бизнес довольно выгоден в этом засушливом районе, он давно уже обзавелся двумя новыми японскими машинами, но т.к. «ЗИСок» все никак не ломался и исправно работал, он продолжал использовать его, удивляясь стойкости машины.
В Сагаинге мы осмотрели достопримечательности в виде все тех же пагод, и в поиске выгодной точки съемки решили забраться на самую верхушку расположенного в центре городка высокого холма, увенчанного большой пагодой. Подъехать на вершину по крутой каменистой дороге с резким поворотом все никак не удавалось — то разгона не хватало, то в последний момент, навстречу попадалась лошадь с телегой. Мы уже собрались, оставив машину, подняться пешком, но наш водитель, в прошлом автогонщик, всерьез раззадорившись, повторял попытки, пока, наконец, после сильного разгона, не забрался на холм. При этом, когда у машины на крутом повороте открылась дверца, он так хлопнул ее на ходу, что напрочь сломал дверной замок. Дверку мы прикрутили проволокой и потом так ехали до самого Рангуна.
Вид с холма оказался действительно замечательным. (см. фото №№ 16—17).
Сложилось впечатление, что в городке Сагаинге обычных жилых домов нет. Одни пагоды и монастыри (см. фото 20, 21).
У нас было рекомендательное письмо к настоятелю одного из монастырей (см. фото № 22), преподобному Эй Данаки . Он нас очень тепло принял. Показал свою «келью» (см. фото № 23), просторное, чистое помещение, с минимальным количеством мебели, алтарем со статуей Будды и плакатами с цитатами из его учения, развешанными по стенам.
Эй Данаки, цитируя Будду, говорил нам, что надо усмирять в себе желания, страсти, ни к чему в жизни не привязываться, стремиться к максимальной простоте. Он рассказал, что ему 60 лет, по профессии он инженер-строитель, имеет взрослых самостоятельных сыновей. Несколько лет назад овдовев, решил уйти в монастырь. Чувствует себя здесь очень хорошо, ощущает, что живет духовной, правильной жизнью. В местной духовной иерархии Эй Данаки исполняет обязанности главного строителя. Он свозил нас показать новую пагоду, которую строят под его руководством (см. фото № 24).
Когда возвращались в Мандалай, подвезли двух девушек европеек, оказавшихся французскими туристками, самостоятельно, на перекладных путешествующих по Бирме.
Одеты они были в шорты и высокие армейские ботинки. Они рассказали, что больше всего боятся подхватить здесь какое-нибудь желудочное заболевание, поэтому пьют только кипяченую воду, которую берут с собой во фляжках. Но в жару вода быстро кончается, а пить продаваемую на лотках воду, даже в закупоренных бутылках они не решаются.
Ночевку они организуют в городах, где имеются общежития при отделениях YWCA — Ассоциации молодых женщин христианок, или в женских буддийских монастырях. Мы, удивившись их мужеству, доставили девушек по указанному ими адресу в Мандалае
Что касается воды, то туристки поступали совершенно правильно — воду, даже разливаемую заводским способом, не всегда здесь кипятят, так же как и воду, которую потом замораживают в лед, подаваемый в кафе и ресторанах с напитками. В городах бирманцы продавали и пили воду в таких условиях, как это отснято на фото №№ 26 и 27.
Мы в ресторанах протирали посуду своими салфетками, смоченными в водке, и перед едой принимали для дезинфекции порцию известного шотландского напитка.
Еще одна серьезная гигиеническая проблема для иностранцев в Бирме связана с посещением пагод. Дело в том, что на территорию пагод можно входить только босиком. В жару, на солнце, отделанная камнем или кафелем напольная поверхность обжигает ноги, но в это время меньше вероятность подхватить через ступни ног какую-нибудь заразу. В затененных местах и когда солнце закрыто сплошной облачностью в период дождей такая возможность существенно возрастает.
Некоторые иностранцы пытаются посещать пагоды в носках, но на это косо смотрят бирманцы. Мы мазали ступни ног медицинским клеем, затвердевшая корочка которого эффективно предохраняла от паразитов.
В таких странах, как Бирма некоторые разумные меры предосторожности имеет смысл принять и для защиты от укусов змей, скорпионов, других мелких тварей и насекомых. Достаточно бывает хорошей обуви и нормальной одежды. В городе можно ходить в сандалиях и слипах, а там, где приходится соприкасаться с травой, нужны ботинки.
Змей приходилось видеть довольно часто, но свидетелем их укусов стать не довелось.
Один раз асфальт у гаража переползала полутораметровая змея. Местный работник ловко ухватил ее за хвост и стал раскручивать над головой, а потом убил, ударив растянутую змею об асфальт.
Как-то при мне одного нашего товарища, обутого в сандалии, укусил скорпион. Не было никаких последствий, даже на боль укушенный не жаловался. Как потом объясняли знающие люди, тот так легко отделался потому, что это произошло в сезон, когда сила яда у скорпионов снижается до минимума. Самому мне довелось один раз раздавить ботинком сразу трех скорпионов. Один раз я был свидетелем воздействия «ипритки», насекомого, которое при попытке его раздавить вызывает сильный химический ожог кожи, как от соприкосновения с некоторыми медузами.
На следующий день мы выехали из Мандалая в Паган, расположенный к юго-западу, на реке Иравади, примерно в 250 км от Мандалая. По дороге остановились у горы Поупа, на которой, естественно, возвышается пагода (см. фото № № 28, 29); к ней ведут 400 крутых ступенек. Мы с трудом в жару преодолели эту лестницу, чтобы осмотреть округу.
Далее дорога проходила через все более засушливые районы. Попадались места с зарослями кактусов, в довольно пустынной местности встретились нефтяные качалки. В этом районе имелись небольшие запасы нефти.
Как раз неподалеку нам потребовалось заправить машину бензином. В Бирме, которая строила свой особый социализм, добычей нефти и продажей нефтепродуктов занимались госкорпорации, и бензоколонки принадлежали, в конечном счете, государству.
Подъехали мы к бензозаправке около 3 часов дня. Служащий сообщил нам, что бензин уже закончился, но он может заправить нас из своих личных запасов по цене в два раза выше цены государственной. Мы сказали ему, что это бессовестная коррупция, и мы в Рангуне будем на него жаловаться. Это, однако, его не напугало, и нам пришлось заправиться по запрошенной им цене.
К 6 часам вечера мы подъезжали к Пагану. Временами приходилось ехать по песку и буксовать. Наконец, открылось большое пространство, усыпанное руинами десятков храмов и пагод (см. фото № 30). Паган был столицей бирманского государства еще в Х веке. В ХIV веке он был завоеван и разрушен монголами. Эти разрушения потом усугубились несколькими землетрясениями, одно из наиболее серьезных произошло в 1975 г.
На ночлег остановились в гостинице типа автокемпинга, расположенной на берегу Иравади. Вопреки Киплингу, никаких летающих или выпрыгивающих из воды рыб мы не видели. На следующее утро было приятно постоять у тихих вод Иравади (см. фото № 31).
Целый день осматривали развалины пагод и храмов (см. фото №№ 32, 33, 34, 35, 36).
Сильное впечатление произвели сохранившиеся в развалинах храмов и библиотек фрески, иллюстрирующие легенды о Будде, ведь им по 700-800 лет, а условия для сохранения настенной живописи в тропическом климате крайне тяжелые.
Местные мальчишки предлагали якобы древние монеты, но нас предупредили, что это в большинстве своем подделки. Из заслуживающих внимания местных сувениров можно отметить шкатулки, подносы и другие поделки, покрытые черным лаком с золотыми рисунками. По несколько таких вещиц мы и приобрели.
На следующий день с подвязанными проволокой дверцей и выхлопной трубой, крепление которой успело сломаться на местных дорогах, мы выехали в Рангун.
P. S. Через 20 лет мне вновь довелось на несколько дней приехать в Бирму, в Рангун, уже соответственно – в Мьянму и Янгон. Город изменился несильно. Расширили дорогу из аэропорта, застроив ее трех- и четырехэтажными домами, больше стало ресторанов и появилось много небольших частных гостиниц в предместьях, которые заметно уплотнились.
Интенсивность дорожного движения осталась примерно такой же. Сменились, конечно, марки машин и уже не стало видно «Москвичей» на дорогах, хотя, посольские товарищи говорили, что иногда их все-таки кое-где встречают.
Центральная часть города практически не изменилась, и бирманцы в массе своей остались такими же жизнерадостными, симпатичными и безалаберными (см. фото № 38).
Большим шоком было узнать про разрушения, причиненные в мае 2008 года нижней Бирме, в том числе и Рангуну, ураганом «Наргис», со значительным количеством жертв.
Бирманцы не заслужили такого от природы. Возможно, это монахи прогневили богов, когда годом раньше устроили беспорядки в Рангуне и пытались участвовать в политических разборках.
Опустошенными ураганом оказались и те районы в нижнем течении реки Иравади, которые описаны выше. Судя по разрушениям, на восстановление этих мест уйдет много сил и времени. Так что приводимые выше путевые заметки можно бы озаглавить «Бирма, которую уже потеряли». Впечатление от «потери» прежней Бирмы укрепилось, когда в Интернете появились фотографии перестраиваемой, с большим участием китайцев, Мьянмы. В числе прочего были и фотографии новой шестиполосной дороги на Мандалай.
Автор текста и фото: Д. Д. Семенов, член ОДСРСМ, независимый журналист.
При использовании материалов гиперссылка на источник обязательна!